Der Film “Los anden no creen en dios” (2007) – eine bolivianische Produktion – erzählt von von der florierenden Zeit Uyunis. Die Geschichte geht hauptsächlich um die Beziehung eines Mestizen mit einer Cholita (der idigenen Schicht zugehörig, etwas abwertender Begriff), die den Männern in der Stadt schöne Augen macht. Der Film basiert zum Teil auf dem Roman “La Chaskañawi” von Carlos Medinaceli.

Als ich mit meiner Reisegruppe in Uyuni ankam, begegneten uns zahlreiche amerikanische Touristen. Wir mieteten uns in ein Hotel in der Stadt ein. Da Uyuni auf knapp 3500 Metern liegt, ist es während der Trockenzeit erschreckend kalt. In der Nacht haben wir uns unter ein paar Lagen Lamadecken versteckt, damit die Kälte nicht an unsere Körper dringen konnte. Es war um die -10 Grad, so dass wir ohne Essen und ohne Konversation bibbernd eingeschlafen sind. Ich empfehle deshalb einen Schlafsack mitzunehmen, den man bei allen Gelegenheiten ausbreiten kann. Am nächsten Tag sind wir auf Erkundungstour in der Stadt gewesen. Hauptattraktion ist die Uhr aus dem 19. Jahrhundert. Ich vermute, dass die “Reloj” deshalb eine Sehenswürdigkeit ist, da man anders als in Deutschland nicht so viel Wert auf Pünktlichkeit legt.

Zum Verweilen lädt die hochgelegene Stadt nicht gerade ein, besonders wegen der Kälte. Zum Mittagessen setzen wir uns in ein Restaurant, wo sich ein paar Touristen Platz genommen haben. Jetzt folgen wir einem Schauspiel.

Wir bestellen uns allen eine Pizza, da diese, wie der Koch sagt, die einzige Speise heute Mittag ist. Nun nach ein paar Minuten sehen wir einen Mann eiligen Schrittes nach außen gehen. Während wir uns Reiseanekdoten erzählen, schwingt die Tür auf und derselbe Mann kommt mit einem Sack Mehl auf dem Arm herein und verschwindet gleich in der Küche. Nach ein paar Sekunden läuft er wieder in Richtung Tür. Erst denken wir uns nichts dabei, aber als er mit Eiern wieder kommt, rattert unser Kopf. Womöglich müssen für unsere Pizza erst die Zutaten geholt werden. Auch ein drittes Mal eilt der Küchenbote zum Markt und holt Milch, wie wir sehen. Anstatt uns aufzuregen, schmunzeln in uns hinein und lassen uns nach einiger Zeit bolivianischen Wartens die Mürbeteigpizza schmecken. Einen Hefeteig bei den Temperaturen zu erwarten, ist mehr als fies.

Am nächsten Morgen machen wir uns mit einem Bus mit anderen verschlafenen Touristen auf den Weg ins Eis, ähh, ins Salz. Die weiße Fläche, die an manchen Stellen durchbrochen ist und rot-orange Farbe an die Oberfläche dringt, wirkt wie Schnee.

Als wir aussteigen, geraten wir in Entzücken und tanzen auf dem Salz als wäre es Eis, das jeden Augenblick bricht. Aus Neugier probiere ich mit einem Finger die Salzoberfläche. Ja es ist Salz. Dort, wo der Bus hielt, steht ein Salzhotel, in dem man ähnlich wie das Eishotel im Schweden übernachten kann.

Die Busfahrt ging weiter und zwar zur mit Kakteen übersäten Insel inmitten des Salzsees. Dort machten wir auch eine Rast mit Tomaten-Zwiebelsalat, gekochten Eiern und Panecillos, den fladenähnlichen Broten.

Im 17. Jahrhundert zählte die Stadt über 150.000 Einwohner. Davon waren über die Hälfte Spanier und die Nachfahren der Spanier, den Kreolen. Die Stadt war im Barock einer der größten und reichsten Städte auf der ganzen Welt. Das Silbererz im Cerro Rico, dem Silberberg von Potosí waren für den Reichtum der herrschenden spanischen Klasse von unschätzbaren Wert. Tausende Einheimische wurden für die Sklavenarbeit herangezogen. Heute ist der Berg, der von den Einwohnern Sumaq Orqo genannt wird, fast ausgehölt. Wer den Berg besuchen will, braucht feste Kleidung und Schuhwerk und Mut. Zum Schutz vor den giftigem Staub wird ein Mundschutz verwendet. Dem Tío, dem Herr des Berges wird mit Coca, Schnaps und Zigaretten Ehrung erwiesen. Die Mineros, die ihr ganzes Leben arbeiten,  bekommen oft eine Staublunge und haben deshalb keine hohe Lebenswerwartung.

Die Gruppe Savia Andina hat für den minero ein Lied komponiert. Ebenso zeigt der Film  Devil’s miner – Berg des Teufels den Alltag von Kindern im Cerro Rico.

Hoteltipp: Hostal Colonial **** Hoyos 8, hoher europäischer Standard

Ich bin geradewegs auf dem Weg nach Mizque im Departamento Cochabamba. Von dort geht eine Straße nach Süden. Sie führt an der Laguna Alalay vorbei, die die ganze Stadt mit Wasser versorgt. Folgt man weiter der Straße, fährt man am Lago de Angostura und am Lago Eden vorbei, wo sich eine Art kleiner Vergnügungspark mit Tretbooten befindet, dass an Feiertagen von verliebten jungen Paaren und Kindern bevölkert ist.

Weiter geht es über Tarata nach Cliza. Man sollte sich als „Nicht-Clizianer“ ganz schnell vom Acker machen, da der Ort als berühmt-berüchtigt gilt, dem nachgesagt wird, dass deren Bewohner sogar das Flugzeug des Papstes aus der Luft stehlen würden. An der Straße sieht man viele große Häuser, die halbfertig und sogar zweistöckig sind. Ein zweistöckiges Haus ist für bolivianische Verhältnisse eher selten, zumindest auf dem Land. Man sagt, dass das Geld von den ins Ausland abgewanderten Bolivianern stammt, die vor allem in Spanien arbeiten. Also weiterfahren über Punata nach Arani! Danach beginnt eine Straße mit Kopfsteinpflaster, die bis nach Miqzue führt. Man braucht dafür einen starken Magen, um das Geruckel so zwei Stunden auszuhalten, in der Flota, dem Überlandbus sowie im Jeep.

Das Tal um Mizque liegt circa 170 km südöstlich von Cochabamba und wurde von den Soldaten vom Inkaherrscher Capac Yupanqui (um 1320) wegen seiner Gemütlichkeit und Süße, Mizqui oder Misk’i (auf Quechua „süß“) genannt. Mizque, das während des ersten Jahrhunderts nach der Eroberung des Inkareiches „Salinas del río Pisuerga hieß, wurde 1603 von Don Francisco de Alfaro, Beamter des Regierungsbezirkes Audiencia de Charcas des Alto Perú in seinen heutigen Namen umbenannt.

Es wurde durch seine wirtschaftliche Entwicklung und durch den dortigen Sitz des Bischofs von Santa Cruz bekannt. Berühmt ist Mizque auch für seinen Wein und seinen Käse. Der Springbrunnen auf der Plaza erinnert noch an diese Zeit, als die Spanierinnen mit Schirmen als Schutz vor der Sonne durch die Gassen von Mizque gingen.

Heute ist Miqzue eher klein und beschaulich. Es gibt ein Krankenhaus, einen großen Friedhof, ein Museum der Archäologie und. Das Museum stellt inkaische und präinkaische Utensilien aus zum Beispiel Keramiken und Kleidung aus dieser Zeit. Die Kirche Señor de Burgos, die durch den Einsturz durch das Erdbeben 1998 neu errichtet wurde steht direkt an der Plaza. Im Ort sind italienische Franziskaner tätig, die schon seit Jahrzehnten dort sind. Auf Anfrage kann man dort auch übernachten. Ein Zweibettzimmer ist vorhanden. Deren Haus befindet sich an der Ecke der Plaza direkt gegenüber der Kirche. Vom 13.-15. September ist schwer was los in Mizque, nämlich die Fiesta del Señor de Burgos, an der unter anderem „Corridas del Toros“ stattfinden. Außerhalb der Festtage lohnt es sich den Markt anzusehen, der sich in der Nähe der Plaza in einem halbüberdachten Hof befindet.

Diese Erfahrung teilt Morales mit vielen Familien auf dem Land, wo die Gesundheitsversorgung mangelhaft war und  heute noch ist. Auf dem Land leben die meisten Familien in einem Haus aus Lehm.

Auch die Familie Morales besaß ein “Häuschen” aus Lehm, ausgetattet mit drei Räumen und mit Stroh überdacht. Als Kind half er auf dem Feld und ging ab seinem sechsten Lebensjahr mit seinem Vater, mit dem er Zeit seines Lebens ein sehr gutes Verhältnis hatte, und seiner Schwester  auf eine Zuckerrohrplantage im Norden Argentiniens. Da es im Altiplano viel Dürre und Frost herrscht, machten sich Vater und Sohn auf, nach Nahrung zu suchen. Mit einer Lamaherde waren sie zwei Monate unterwegs bis sie in die Provinz Independencia im Department Cochabamba ankamen und dort Mais gegen das mitgebrachte Salz aus dem Salar de Uyuni tauschen konnten. Während seiner Schulzeit in seiner Heimatgemeinde Orinoca entwickelte er seine Fähigkeiten als Organisator und war unter anderem der Kapitän der Fußballmannschafft seines Dorfes. Als er mit einer Schulklasse im Präsidentenpalast in La Paz war, soll er gesagt haben, dass er eines Tages Präsident sein würde.

Das letzte Schuljahr verbrachte er allein in Oruro und sicherte sich als Bäcker, Trompetenspieler und Ziegelsteinbauer einen Nebenverdienst. Nach seinen Angaben hat er kein Abitur und hatte auch nicht das Geld für die Aufnahme eines Studiums.

Nach seinem Militärdienst und nach der Naturkatastrophe 1980, verursacht von “El niño “, beschloss die Familie Morales in die fruchtbare Gegend im feucht-warmen Gebiet des Chapare zu ziehen. Auch dort war das Leben von harter Arbeit geprägt. Unter anderem bauten sie tropische Früchte und Cocapflanzen an.

Sein Initiationserlebnis war ein grausamer Mord an einem Cocabauern, bei dem er hilflos zusehen muss, um nicht selber in die Schußlinie des Militärs zu werden. Daraufhin kämpft er für die Rechte der Bauern, insbesondere für den Anbau der Cocapflanze. Er stürzt sich mit Leidenschaft in die Arbeit als Gewerkschaftsmitglied. 1983 wird er zu deren Sportsekretär gewählt. Durch seine seine Ideen, die von seinem Cousin Marcial Morales, der ebenfalls Gewerkschaftler war und von den Schriften Fausto Reinagas (Indio-Revolution) beeinflusst waren, machte er sich vor allem in der Regierung Feinde. Evo Morales stand für das Ende der Außenseiterrolle der indigenen Bevölkerungsgruppen.

1995 fand in einem Kongress mit den wichtigsten Organisationen der indigenen Bewegung statt. Sie schloß sich zur ASP, der “Versammlung für die Selbstbestimmung der Völker” zusammen, zu deren Vorsitzender Morales wurde. Ziel war es die ASP auf politischer Ebene als Partei zu etablieren. Der Nationale Wahlgerichtshof allerdings verweigerte  wegen unzureichender Mitgliederdaten die Anerkennung als Partei. Wenig später wurde Evo Morales 21 Tage gefangengehalten. Nach seiner Freilassung setzte er sich verstärkt für die regionale Repräsentation der Pro -Cocablatt- Kandidaten bei Regionalwahlen ein. Um sich doch auf politischer Bühne an der Opposition zu beteiligen, suchten sie sich als Partner die Unión Izquierda (IU). Bei der Wahlen zwei Jahre später wurde Evo Morales erstmalig Abgeordneter des bolivianischen Parlaments. Erstmalig kam 1999 der Name MAS-IPSP als neue Einheit aus IU und der indigenen Bewegung unter Evo Morales auf, während sich einige Gewerkschaftsführer von ihm distanzierten, indem sie ihm vorwarfen, sich mit Feinden der indigenen Bewegung zu verbünden.

Als Hugo Banzer an die Macht kam, wurde es nur kurz still um das Thema Coca, bis auch Banzer wie sein Vorgänger die Vernichtung der Cocaplantagen verfolgte. In seiner Regierungszeit fallen auch die zahlreichen Privatisierungen von Konzernen, die unter anderem in Cochabamba die Wasserpreise erhöhten. Als Jorge Quiroga das Präsidentenamt übernahm, musste er mit einer desolaten Wirtschaftlage des Landes umgehen. Aber auch er ging gegen den Cocanbau vor. Je stärker die Opposition gegen Morales parlamentarisch wurde, je stärker wurde auch der Einsatz Morales. Auch der Ausschluss aus dem Parlament, das ihm nunmehr keinen Schutz vor Represalien bot, machte seinen Kampfgeist nicht kleiner.

Bei der Wahl 2002 erreichte MAS 20% der Wählerstimmen.

Der Flug ist sehr anstrengend, wegen der langen Fliegerei und den langen Wartezeiten. Oft fliegt man von einem deutschen Flughafen einen anderen europäischen Flughafen, wie Mailand, Paris, Amsterdam, London oder Madrid an, je nach der Fluggesellschaft.

Von dort aus beginnt der Langstreckenflug, der in einem südamerikanischen Flughafen, meist in Sao Paolo endet, bevor man über ein anderes Land des Conosur (Uruguay, Paraguay, Chile und Argentinien) nach La Paz oder Santa Cruz reist.

Es ist jedesmal eine Abenteuerreise, die ein ganzes Buch füllen könnte.
Flüge nach Bolivien

Da in Bolivien Waschmaschinen nicht allzu verbreitet sind und für Bolivianer sehr viel Wasser verbrauchen,

nehmen Sie  A Kleidungsstücke mit, die

1. weder sehr hell sind noch aus feinem Stoff sind, da durch den Staub bzw. Schlamm die Kleidung erheblich leidet.
2. die Kleidung sollte kaltes Waschwasser und Bürste aushalten (Rei in der Tube ist schnell aufgebraucht, vor Ort gibt es Waschpulver in handlichen Größen) Man wäscht außerdem öfters.

B Zwei Kopien Ihres Reisepasses, wobei die eine Kopie im Koffer und das andere am besten am Körper getragen wird

C Zur Aufbewahrung von Reisepass, Geld, Reisetickets, Bordkarte und EC-Karte in einem Brustbeutel, die man bei der Kontrolle schnell ablegen und wieder an sich nehmen kann. Mit  Bauchtaschen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, da sie während des Nachtfluges beim Schlafen hinderlich waren. Dafür aber niemals den Geldbeutel in hinteren Hosentaschen stecken!!!

D handliches Wörterbuch für Spanisch

E in das Handgepäck gehört eine Notfallwäsche, falls der Koffer nicht mit derselben Maschine ankommt.

F Sonnenbrille, Sonnencreme und Kopfbedeckung, da die Sonneneinstrahlung stark ist.

Seitdem in den Köpfen die Cocapflanze dem Kokain gleichgesetzt, wird, hat die Cocapflanze ein Problem und die Anbauländer erst recht.
Die Ausfuhr von jeglicher Art von Produkten aus der Cocapflanze ist verboten. Das Cocablatt gilt aus Ausgangsstoff für das Kokain, das daraus gewonnen werden kann und fällt unter das deutsche Betäubungsmittelgesetz für nicht verschreibungspflichtige Betäubungsmittel.

In Kolumbien wird der Anbau der Cocapflanze militärisch mit der Unterstützung der USA bekämpft, da die USA der Hauptabnehmer des Kokains ist. Durch den internationalen Druck ist der Anbau in den Kolumbien, Peru und Bolivien eingeschränkt worden. In Bolivien darf man nur für den eigenen Bedarf Coca anbauen, allerdings sollen keine neuen Flächen für den Cocaanbau gerodet werden. Interesant ist, das großflächiger Anbau verboten ist, der Verkauf des Cocablattes an Dritthändler im Inland ist aber legal.
Ökonomisch gesehen haben die neuen Regelungen die Lage der Campesinos verschlechtert, die auf den Verkauf angewiesen waren. Der Präsident Boliviens Evo Morales propagiert seit längerem den legalen Verkauf der Cocablätter. Der Anbau soll weiterhin möglich sein, da Coca als Kulturgut betrachtet wird. Ausserdem werden daraus wie aus Hanf, Produkte wie Seife oder Salben auch Bonbons hergestellt. Das hat das Interesse von Ländern wie China geweckt, die aufgrund der Heilwirkung, das Cocablatt und die Produkte nach Asien importieren wollen. Es wäre also ein legaler Markt möglich.

Aber in näherer Zukunft wird es nicht möglich sein, Coca zu legalisieren. Das Illegale ist eher die Produktion und vor allem der Handel mit der Droge Kokain. Der kleine Campesino hat damit wenig zu tun. Er wird auch weiterhin Coca anbauen. Solange er mehr Gewinn durch den Verkauf des Blattes macht und somit seine Existenz sichern kann, solange die Preise für Kaffee, für Bananen, für Kakao so weit unter dem Preis des Cocablattes liegen, solange wird es auch Cocaplantagen geben.
Deshalb tuen Sie mehr gegen die Eindämmung des Drogenhandels mit Kokain, wenn sie fair gehandelte Produkte kaufen.

1 Boliviano = 0,11 €

Da man an deutschen Banken diese Währung nicht bekommt, sollte man sich vor einer Reise Euro in Dollar wechseln lassen. Man kann in Bolivien inzwischen auch in Euro umtauschen, allerdings nur an bestimmten Ecken. D.h. Personen sitzen mit Taschenrechner und Geldscheinen an Hauptstraßen oder in der Nähe des Marktes und bieten Bolivianos an. Der sinkende Dollar hat wahrscheinlich zu dieser “Neuerung” beigetragen. Vor allem aber kommt das Geld von Bolivianern, die zu sich zu Tausenden in Europa, meist in Spanien aufhalten, um ihre Familien in Bolivien zu unterstützen.

Als Tourist sollte man vorzugsweise sein Geld in einer Bank wechseln lassen. Allerdings kann man dort nur Dollar unter Vorzeig des Reisepasses umtauschen. Die Reisepassenummer, sowie die Summe des Geldwechsels wird zur Berechnung der Deviseneingänge registriert.

Vor der Währungsreform zahlte man mit Pesos Bolivianos.

5000 Pesos Bolivianos