Was mir aufgefallen ist, und das betrifft das Essen, dass man kein Spanier je findet, der auf dem Weg irgendetwas essbares isst. Jeder Deutsche, der gewohnt ist, etwas “Nahrung” bei einem Bäcker oder Metzger zu holen, stets wenn er Hunger hat, wird in Spanien eingehen, da jeder guter Spanier zu Hause ist. Übrigens passt das gut zu den Essensgewohnheiten der Lateinamerikanische Migranten. Ob das Zuhause essen generell auch im Falle der Liebe gilt, habe ich noch nicht herausgefunden. Bis jetzt habe ich keinen Spanier gesehen, der mit Essen herumlief. Gut, vormittags kann man Churros mit einer dickfluessigen Schokoladenpasste zu sich nehmen, allerdings ist das fettig-süße Zeug nichts fuer einen Magen, der nach “Renny” ruft. In der Siestazeit von 13/14 Uhr bis 17 Uhr sind die die meisten Geschaefte zu – außer der Einkaufskette El Corte Ingles vergleichbar mit der Kaufhof oder Karstadt, Bars, Restaurants oder kleinen Obst-und Gemueselaeden. Also ein Leberkassemmerl oder so kann man nicht erwarten. Wenn Sie gewohnt sind, außerhalb des Hauses zu essen, dann nehmen Sie sich ein belegtes Sandwich oder eine belegte Semmel mit. Inzwischen habe ich auch Sandwiches gesehen, die man mitnehmen kann. Diese Art Sandwiches sind circa 1 cm hoch und wenn man sie isst, klebt das Ganze erstmal heftigst am Gaumen. Ich habe mir aus Hungergründen eines dieser Sandwiches gekauft und habe mich aus Unwissenheit und Sicherheitsgruenden dazu entschlossen, in der Metro dieses nicht zu verspeisen. Deshalb sind auch die Verkehrsmittel sehr sauber, weil kein Kind oder Erwachsener je auf die Idee kommt, Sitze oder die Haltegriffe mit Essen zu kontaminieren. Allerdings habe ich beobachtet wie jemand Schalen von gerösteten Sonnenblumenkerne seitlich an seinen Sitz hingepfeffert hat. Ein paar spanische Augen fanden das nicht so toll, haben aber darauf verzichtet sich verbal zu äußern.

Ein Freund, der in Spanien lebt, hat mal in Bezug auf das Essen und dem Schönheitsideal der Frauen gesagt, dass sich Frauen lieber Kleidung kaufen, zum Friseur oder zur Kosmetikerin gehen, als sich Essen zu kaufen. Und da ist mit Sicherheit was dran!

Und wirklich die jungen Frauen sehen immer gut gestylt aus, mit einer guten Portion Make-up, Eyeliner und einem extrastarken Haarklebemittel. Als deutscher Tourist mit normaler Jeans, Turnschuhen und einem Sweatshirt um die Hüften fällt auf jeden Fall auf!!

Auch im Fernsehen sind die Nachrichtensprecherinnen, die mehrheitlich zu sehen sind, mit Paste zugekleistert, und wirken fuer deutsche Verhaeltnisse nicht gerade serioes. Auch Haenschen Mueller oder wie ich sagen muesste: Barbie und Ken sind gestylt auch wenn es um weniger interessante Themen geht.

Allerdings finde ich es gerade zu grontesk, dass eine Dame in Ms. Trump Design Bilder des japanischen Erdbebens als “beeindruckend” kommentiert. Also was merkwuerdigeres gibt es nicht.

Die Situation der lateinamerikansichen Bevoelkerung in Spanien gleicht derjenigen, die wir in Deutschland mit der tuerkisch staemmigen bevoelkerung haben. Die Lateinamerikaner scheinen sich in das Bild der Grossstadt einzufuegen. Waehrend man sich in Deutschland als lateinamerikanisch aussehend gruesst und Telefonnummern ausstauscht, so geht man eher den Landsleuten hier aus dem Weg, ausser man hat ein Gruppe gefunden, mit denen man  sich kontinuierlich ausstauscht. In Berlin z. B. gibt es in Kreuzberg ja ein Tuerkisch dominiertes Viertel, wo es Restaurants, Kneipen und Supermaerkte speiel fuer Tuerken gibt. Da sich in Madrid viele Suedamerikaner befinden gibt es auch Restaurants, die von innen denen gleichen, die es im Heimatland gibt. Also man betritt sozusagen ein anderes Gebiet, wo nur z.B. Peruaner “regieren”.

Muchos Saludos

Im bolivianischen Film “Los anden no creen en dios” (2007) – erzählt noch von der florierenden Zeit Uyunis. Die Geschichte geht hauptsächlich um die Beziehung eines Mestizen mit einer Cholita (der idigenen Schicht zugehörig, etwas abwertender Begriff), die den Männern in der Stadt schöne Augen macht. Der Film basiert zum Teil auf dem Roman “La Chaskañawi” von Carlos Medinaceli, bolivianische Schullektüre.

Wenn man als Tourist in Uyuni ankommt, ist von einer florierende Stadt nicht mehr viel übrig als Touristen.

Die lebensfeindliche Lage des Ortes, der auf knapp 3500 Metern liegt strahlt nicht nur am Tag, sondern vor allem in der Nacht Kälte aus. Wir als Touris verstecken uns schnell unter ein paar Lagen Lamadecken und versuchen bei -10 Grad zu schlafen.

Am nächsten Tag sind wir auf Erkundungstour in der Stadt. Hauptattraktion ist die Uhr aus dem 19. Jahrhundert.

Zum Verweilen lädt die hochgelegene Stadt nicht gerade ein, besonders wegen der Kälte. Zum Mittagessen setzen wir uns in ein Restaurant, wo sich ein paar Touristen Platz genommen haben. Jetzt folgen wir einem Schauspiel.

Wir bestellen uns allen eine Pizza, da diese, wie der Koch sagt, die einzige Speise heute Mittag ist. Nun nach ein paar Minuten sehen wir einen Mann eiligen Schrittes nach außen gehen. Während wir uns Reiseanekdoten erzählen, schwingt die Tür auf und derselbe Mann kommt mit einem Sack Mehl auf dem Arm herein und verschwindet gleich in der Küche. Nach ein paar Sekunden läuft er wieder in Richtung Tür. Erst denken wir uns nichts dabei, aber als er mit Eiern wieder kommt, rattert unser Kopf. Womöglich müssen für unsere Pizza erst die Zutaten geholt werden. Auch ein drittes Mal eilt der Küchenbote zum Markt und holt Milch, wie wir sehen. Anstatt uns aufzuregen, schmunzeln in uns hinein und lassen uns nach einiger Zeit bolivianischen Wartens die Mürbeteigpizza schmecken. Einen Hefeteig bei den Temperaturen zu erwarten, ist mehr als fies.

Am nächsten Morgen machen wir uns mit einem Bus mit anderen verschlafenen Touristen auf den Weg ins ewige Salz. Die weiße Fläche, die an manchen Stellen durchbrochen ist und rot-orange Farbe an die Oberfläche dringt, wirkt wie Schnee.

Als wir aussteigen, geraten wir in Entzücken und tanzen auf dem Salz als wäre es Eis, das jeden Augenblick bricht. Aus Neugier probiere ich mit einem Finger die Salzoberfläche. Ja es ist Salz. Dort, wo der Bus hielt, steht ein Salzhotel, in dem man ähnlich wie das Eishotel im Schweden übernachten kann.

Die Busfahrt ging weiter und zwar zur mit Kakteen übersäten Insel inmitten des Salzsees. Dort machten wir auch eine Rast mit Tomaten-Zwiebelsalat, gekochten Eiern und Panecillos, den fladenähnlichen Broten.

Vorwort

Geschichte – „Tia Huanaco – Setz dich du Läufer“

Der Vielgottglaube

Als Pizarro kam

Folgen der Eroberung des Inkareiches

Veränderungen durch Evo Morales

Ethnien

Bolivianische Sprache

Klima

Glaubensvorstellungen

Katholischer versus andiner Glaube

Der andine Glaube

Bolivianische Küche

Zu Gast

Umgang mit Armut

Bolivianische Musik

Beziehungen

Familie

Gefühlswelt

System der Padrinos

Bildung und Erziehung

Humor

Indirektheit versus Direktheit

Zeitverständnis

Öffentliche Verkehrsmittel

Dos and Dont´s

Schlussgedanken

Quellenangaben

weiter

Im 17. Jahrhundert zählte die Stadt über 150.000 Einwohner. Davon waren über die Hälfte Spanier und die Nachfahren der Spanier, den Kreolen. Die Stadt war im Barock einer der größten und reichsten Städte auf der ganzen Welt. Das Silbererz im Cerro Rico, dem Silberberg von Potosí waren für den Reichtum der herrschenden spanischen Klasse von unschätzbaren Wert. Tausende Einheimische wurden für die Sklavenarbeit herangezogen. Heute ist der Berg, der von den Einwohnern Sumaq Orqo genannt wird, fast ausgehölt. Wer den Berg besuchen will, braucht feste Kleidung und Schuhwerk und Mut. Zum Schutz vor den giftigem Staub wird ein Mundschutz verwendet. Dem Tío, dem Herr des Berges wird mit Coca, Schnaps und Zigaretten Ehrung erwiesen. Die Mineros, die ihr ganzes Leben arbeiten,  bekommen oft eine Staublunge und haben deshalb keine hohe Lebenswerwartung.

Die Gruppe Savia Andina hat für den minero ein Lied komponiert. Ebenso zeigt der Film  Devil’s miner – Berg des Teufels den Alltag von Kindern im Cerro Rico.

Hoteltipp: Hostal Colonial **** Hoyos 8, hoher europäischer Standard

Ich bin geradewegs auf dem Weg nach Mizque im Departamento Cochabamba. Von dort geht eine Straße nach Süden. Sie führt an der Laguna Alalay vorbei, die die ganze Stadt mit Wasser versorgt. Folgt man weiter der Straße, fährt man am Lago de Angostura und am Lago Eden vorbei, wo sich eine Art kleiner Vergnügungspark mit Tretbooten befindet, dass an Feiertagen von verliebten jungen Paaren und Kindern bevölkert ist.

Weiter geht es über Tarata nach Cliza. Man sollte sich als „Nicht-Clizianer“ ganz schnell vom Acker machen, da der Ort als berühmt-berüchtigt gilt, dem nachgesagt wird, dass deren Bewohner sogar das Flugzeug des Papstes aus der Luft stehlen würden. An der Straße sieht man viele große Häuser, die halbfertig und sogar zweistöckig sind. Ein zweistöckiges Haus ist für bolivianische Verhältnisse eher selten, zumindest auf dem Land. Man sagt, dass das Geld von den ins Ausland abgewanderten Bolivianern stammt, die vor allem in Spanien arbeiten. Also weiterfahren über Punata nach Arani! Danach beginnt eine Straße mit Kopfsteinpflaster, die bis nach Miqzue führt. Man braucht dafür einen starken Magen, um das Geruckel so zwei Stunden auszuhalten, in der Flota, dem Überlandbus sowie im Jeep.

Das Tal um Mizque liegt circa 170 km südöstlich von Cochabamba und wurde von den Soldaten vom Inkaherrscher Capac Yupanqui (um 1320) wegen seiner Gemütlichkeit und Süße, Mizqui oder Misk’i (auf Quechua „süß“) genannt. Mizque, das während des ersten Jahrhunderts nach der Eroberung des Inkareiches „Salinas del río Pisuerga” hieß, wurde 1603 von Don Francisco de Alfaro, Beamter des Regierungsbezirkes Audiencia de Charcas des Alto Perú in seinen heutigen Namen umbenannt.

Es wurde durch seine wirtschaftliche Entwicklung und durch den dortigen Sitz des Bischofs von Santa Cruz bekannt. Berühmt ist Mizque auch für seinen Wein und seinen Käse. Der Springbrunnen auf der Plaza erinnert noch an diese Zeit, als die Spanierinnen mit Schirmen als Schutz vor der Sonne durch die Gassen von Mizque gingen.

Heute ist Miqzue eher klein und beschaulich. Es gibt ein Krankenhaus, einen großen Friedhof, ein Museum der Archäologie und. Das Museum stellt inkaische und präinkaische Utensilien aus zum Beispiel Keramiken und Kleidung aus dieser Zeit. Die Kirche Señor de Burgos, die durch den Einsturz durch das Erdbeben 1998 neu errichtet wurde steht direkt an der Plaza. Im Ort sind italienische Franziskaner tätig, die schon seit Jahrzehnten dort sind. Auf Anfrage kann man dort auch übernachten. Ein Zweibettzimmer ist vorhanden. Deren Haus befindet sich an der Ecke der Plaza direkt gegenüber der Kirche. Vom 13.-15. September ist schwer was los in Mizque, nämlich die Fiesta del Señor de Burgos, an der unter anderem „Corridas del Toros“ stattfinden. Außerhalb der Festtage lohnt es sich den Markt anzusehen, der sich in der Nähe der Plaza in einem halbüberdachten Hof befindet.