Der Film “Los anden no creen en dios” (2007) – eine bolivianische Produktion – erzählt von von der florierenden Zeit Uyunis. Die Geschichte geht hauptsächlich um die Beziehung eines Mestizen mit einer Cholita (der idigenen Schicht zugehörig, etwas abwertender Begriff), die den Männern in der Stadt schöne Augen macht. Der Film basiert zum Teil auf dem Roman “La Chaskañawi” von Carlos Medinaceli.

Als ich mit meiner Reisegruppe in Uyuni ankam, begegneten uns zahlreiche amerikanische Touristen. Wir mieteten uns in ein Hotel in der Stadt ein. Da Uyuni auf knapp 3500 Metern liegt, ist es während der Trockenzeit erschreckend kalt. In der Nacht haben wir uns unter ein paar Lagen Lamadecken versteckt, damit die Kälte nicht an unsere Körper dringen konnte. Es war um die -10 Grad, so dass wir ohne Essen und ohne Konversation bibbernd eingeschlafen sind. Ich empfehle deshalb einen Schlafsack mitzunehmen, den man bei allen Gelegenheiten ausbreiten kann. Am nächsten Tag sind wir auf Erkundungstour in der Stadt gewesen. Hauptattraktion ist die Uhr aus dem 19. Jahrhundert. Ich vermute, dass die “Reloj” deshalb eine Sehenswürdigkeit ist, da man anders als in Deutschland nicht so viel Wert auf Pünktlichkeit legt.

Zum Verweilen lädt die hochgelegene Stadt nicht gerade ein, besonders wegen der Kälte. Zum Mittagessen setzen wir uns in ein Restaurant, wo sich ein paar Touristen Platz genommen haben. Jetzt folgen wir einem Schauspiel.

Wir bestellen uns allen eine Pizza, da diese, wie der Koch sagt, die einzige Speise heute Mittag ist. Nun nach ein paar Minuten sehen wir einen Mann eiligen Schrittes nach außen gehen. Während wir uns Reiseanekdoten erzählen, schwingt die Tür auf und derselbe Mann kommt mit einem Sack Mehl auf dem Arm herein und verschwindet gleich in der Küche. Nach ein paar Sekunden läuft er wieder in Richtung Tür. Erst denken wir uns nichts dabei, aber als er mit Eiern wieder kommt, rattert unser Kopf. Womöglich müssen für unsere Pizza erst die Zutaten geholt werden. Auch ein drittes Mal eilt der Küchenbote zum Markt und holt Milch, wie wir sehen. Anstatt uns aufzuregen, schmunzeln in uns hinein und lassen uns nach einiger Zeit bolivianischen Wartens die Mürbeteigpizza schmecken. Einen Hefeteig bei den Temperaturen zu erwarten, ist mehr als fies.

Am nächsten Morgen machen wir uns mit einem Bus mit anderen verschlafenen Touristen auf den Weg ins Eis, ähh, ins Salz. Die weiße Fläche, die an manchen Stellen durchbrochen ist und rot-orange Farbe an die Oberfläche dringt, wirkt wie Schnee.

Als wir aussteigen, geraten wir in Entzücken und tanzen auf dem Salz als wäre es Eis, das jeden Augenblick bricht. Aus Neugier probiere ich mit einem Finger die Salzoberfläche. Ja es ist Salz. Dort, wo der Bus hielt, steht ein Salzhotel, in dem man ähnlich wie das Eishotel im Schweden übernachten kann.

Die Busfahrt ging weiter und zwar zur mit Kakteen übersäten Insel inmitten des Salzsees. Dort machten wir auch eine Rast mit Tomaten-Zwiebelsalat, gekochten Eiern und Panecillos, den fladenähnlichen Broten.

Im 17. Jahrhundert zählte die Stadt über 150.000 Einwohner. Davon waren über die Hälfte Spanier und die Nachfahren der Spanier, den Kreolen. Die Stadt war im Barock einer der größten und reichsten Städte auf der ganzen Welt. Das Silbererz im Cerro Rico, dem Silberberg von Potosí waren für den Reichtum der herrschenden spanischen Klasse von unschätzbaren Wert. Tausende Einheimische wurden für die Sklavenarbeit herangezogen. Heute ist der Berg, der von den Einwohnern Sumaq Orqo genannt wird, fast ausgehölt. Wer den Berg besuchen will, braucht feste Kleidung und Schuhwerk und Mut. Zum Schutz vor den giftigem Staub wird ein Mundschutz verwendet. Dem Tío, dem Herr des Berges wird mit Coca, Schnaps und Zigaretten Ehrung erwiesen. Die Mineros, die ihr ganzes Leben arbeiten,  bekommen oft eine Staublunge und haben deshalb keine hohe Lebenswerwartung.

Die Gruppe Savia Andina hat für den minero ein Lied komponiert. Ebenso zeigt der Film  Devil’s miner – Berg des Teufels den Alltag von Kindern im Cerro Rico.

Hoteltipp: Hostal Colonial **** Hoyos 8, hoher europäischer Standard

Ich bin geradewegs auf dem Weg nach Mizque im Departamento Cochabamba. Von dort geht eine Straße nach Süden. Sie führt an der Laguna Alalay vorbei, die die ganze Stadt mit Wasser versorgt. Folgt man weiter der Straße, fährt man am Lago de Angostura und am Lago Eden vorbei, wo sich eine Art kleiner Vergnügungspark mit Tretbooten befindet, dass an Feiertagen von verliebten jungen Paaren und Kindern bevölkert ist.

Weiter geht es über Tarata nach Cliza. Man sollte sich als „Nicht-Clizianer“ ganz schnell vom Acker machen, da der Ort als berühmt-berüchtigt gilt, dem nachgesagt wird, dass deren Bewohner sogar das Flugzeug des Papstes aus der Luft stehlen würden. An der Straße sieht man viele große Häuser, die halbfertig und sogar zweistöckig sind. Ein zweistöckiges Haus ist für bolivianische Verhältnisse eher selten, zumindest auf dem Land. Man sagt, dass das Geld von den ins Ausland abgewanderten Bolivianern stammt, die vor allem in Spanien arbeiten. Also weiterfahren über Punata nach Arani! Danach beginnt eine Straße mit Kopfsteinpflaster, die bis nach Miqzue führt. Man braucht dafür einen starken Magen, um das Geruckel so zwei Stunden auszuhalten, in der Flota, dem Überlandbus sowie im Jeep.

Das Tal um Mizque liegt circa 170 km südöstlich von Cochabamba und wurde von den Soldaten vom Inkaherrscher Capac Yupanqui (um 1320) wegen seiner Gemütlichkeit und Süße, Mizqui oder Misk’i (auf Quechua „süß“) genannt. Mizque, das während des ersten Jahrhunderts nach der Eroberung des Inkareiches „Salinas del río Pisuerga hieß, wurde 1603 von Don Francisco de Alfaro, Beamter des Regierungsbezirkes Audiencia de Charcas des Alto Perú in seinen heutigen Namen umbenannt.

Es wurde durch seine wirtschaftliche Entwicklung und durch den dortigen Sitz des Bischofs von Santa Cruz bekannt. Berühmt ist Mizque auch für seinen Wein und seinen Käse. Der Springbrunnen auf der Plaza erinnert noch an diese Zeit, als die Spanierinnen mit Schirmen als Schutz vor der Sonne durch die Gassen von Mizque gingen.

Heute ist Miqzue eher klein und beschaulich. Es gibt ein Krankenhaus, einen großen Friedhof, ein Museum der Archäologie und. Das Museum stellt inkaische und präinkaische Utensilien aus zum Beispiel Keramiken und Kleidung aus dieser Zeit. Die Kirche Señor de Burgos, die durch den Einsturz durch das Erdbeben 1998 neu errichtet wurde steht direkt an der Plaza. Im Ort sind italienische Franziskaner tätig, die schon seit Jahrzehnten dort sind. Auf Anfrage kann man dort auch übernachten. Ein Zweibettzimmer ist vorhanden. Deren Haus befindet sich an der Ecke der Plaza direkt gegenüber der Kirche. Vom 13.-15. September ist schwer was los in Mizque, nämlich die Fiesta del Señor de Burgos, an der unter anderem „Corridas del Toros“ stattfinden. Außerhalb der Festtage lohnt es sich den Markt anzusehen, der sich in der Nähe der Plaza in einem halbüberdachten Hof befindet.

Hier eine Zutat, die für den Geschmack nicht fehlen sollte: Rotwein

Für 3-4 Personen braucht man:

Für die Albondigas:
500 g gemischtes Hackfleisch
2 hartgekochte Eigelbe
50 g Mandeln
2 gepresste Knoblauchzehen
1 Ei
1 in Milch eingeweichtes Brötchen/ ggf. 2 Scheiben Toast
2 EL Rotwein
1/2 Bund gehackter Petersilie
Salz, Pfeffer, Muskat, Zimt

Für die Sauce:

1 Zwiebel
500 g frische Tomaten oder 2 Dosen gewürfelte Tomaten (im Winter besser Dosentomaten)
100 ml Rotwein (je nach Geschmack kann man noch etwas hinzufügen)
1 Tasse Fleisch- oder Gemüsebrühe
1 EL Zucker
Salz, Pfeffer
Zimt
Petersilie

Das eingeweichte Brötchen kleinzupfen und mit dem Fleisch, den Mandeln den Eigelben und Eiern, sowie mit dem Knoblauch, dem Wein, der Petersilie und den Gewürzen (Vorsicht bei der Zugabe von Zimt: nur eine Messerspitze) zu einer Masse verarbeiten.
Daraus formt man Fleischklößchen und wendet sie in Mehl, damit sie schön knusprig werden.
Die Albondigas in heißem Öl von allen Seiten möglichst gleichmäßig anbraten und dann aus der Pfanne nehmen.

Die Zwiebel wird nun kleingehackt und im restlichen Öl angedünstet. Nun kommen die Tomaten hinzu. Beides wird etwas eingekocht. Dann löscht man das Ganze mit dem Wein und der Brühe ab. Die Gewürze kommen hinzu (Vorsicht bei der Zugabe von Zimt: nur eine Messerspitze!) und dann nochmals einkochen bis es eine sämige Sauce wird. Die Albondigas legt man jetzt in die Sauce und lässt sie 15 min. mit niedriger Hitze fertiggaren.

Dazu wird Baguette gereicht. Man könnte drin baden, so lecker ist das!

Zutaten für den Teig:

(ca. 12 Stück)

4 Tassen Mehl

3 Teelöffel Trockenhefe

1 Tl. Salz

1 Tl. Zucker

1 Tasse Milch oder Wasser

3 Eigelb

1/2  Tasse Schmalz oder Margarine

Zubereitung:

Mehl, Salz, Zucker und Hefe mischen, Margarine oder Schmalz hinzufügen und alles gut verrühren. Eigelb verquirlen und die Milch langsam hinzufügen; mit dem Teig vermischen. Die Teigmischung so lange stehen lassen, bis die Füllung zubereitet ist.

Zutaten für eine herzhafte Füllung:

4 Tomaten

2-3 Paprikaschoten, beides würfeln;

3 Zwiebeln hacken, alles in Öl anbraten, bis das Gemüse weich ist:

200 g Frischkäse (im Idealfall Schafskäse)

ca. 100 g Rosinen hinzugeben, dann würzen mit

Paprikapulver, Chili, Salz, Pfeffer, evtl. Kreuzkümmel.

Den Teig ausrollen, in Kreise schneiden, (ca. 12 cm Durchmesser).

Die Füllung auf eine Hälfte des Teigkreises geben, die andere darüber klappen.

Im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad goldbraun backen.

Üblicherweise kann man die Salteñas an der Straße kaufen. Allerdings wird diese Köstlichkeit nur Vormittags angeboten, als Vorbote für das Mittagessen.

Wenn man sie selber machen will, sollte man viel Zeit einrechnen.

Teig

6 Tassen Mehl

½ Tasse Zucker

2 Eß Salz

1 große Tasse weiche Butter oder Butterschmalz

1 ½ Tasse kochendes Wasser, damit die Salteñas gut zusammenhalten

Mehl wird mit Zucker und dem Salz vermischt. Butter wird hinzugefügt. Nun kommt das Wasser dazu und das ganze wird zu einem Teig verarbeitet. Kurz ruhen lassen

Füllung:

½ Kilo Hackfleisch oder ein halbes Hähnchen vom Grillstand

1 ½ Tassen Fleischbrühe

2 kleine Zwiebeln

1 Frühlingszwiebel

1 Dose Tomaten, oder 4 saftige Tomaten in Würfel geschnitten

3 Esslöffel Aji gemahlen (eine bestimmte Chilisorte, die ihren Ursprung in den Andenregionen hat) als Ersatz Cayennepfeffer

½ Dose Erbsen

2 Bund Petersilie, gehackt

2 EL Zucker

1 EL Oregano

1 TL schwarzen Pfeffer

1 TL Salz

eine Prise Zimt

eine gute Prise Cumin

2 EL Rosinen

3 gekochte Eier, in kleine Stückchen geschnitten

3 gekochte Kartoffeln in Würfel geschnitten

100g Oliven (für jede Teigtasche eine Olive)

Die Zwiebeln werden fein gewürfelt und anschließend in Öl angebraten. Das Hackfleisch wird dazugegeben. Danach kommen die Tomaten hinzu sowie die Gewürze. Das ganze wird mit der Brühe abgelöscht und eingekocht. Erbsen, Rosinen, die gehackte Petersilie kommen zum Schluß rein.

Nun formt man kleine Bällchen, aus denen man mit dem Nudelholz Kreise ausrollt. In jede Teigtasche kommt ein Esslöffel von der Hackfleischmischung, ein Stücken Ei, ein Stücken Kartoffel und eine Olive. Die Teigtasche wird fest zusammengeklappt und die Ränder eingedreht.

saltenas

Bei 200 Grad 10 – 15 Minuten im Ofen backen.

Vorsicht beim Verzehr: Die heiße Soße fließt gern ungehindert in Richtung Schwerkraft!

Chilenischen Pisco mit dem Namen Pisco Control oder den Peruanischen Pisco erhält man in Deutschland am besten im Getränkemarkt oder man bestellt ihn in einer guten Latinobar!

Zutaten:

250 g Chuño

2 Tl Salz zum Kochen der vorher eingeweichten Chuños

1/4 Tasse Öl

1/2 Tasse weiße Zwiebel fein gehackt

1/4 Tasse geschälte und gehackte Tomaten

1 Mozarella

3 Eier

1 TL Salz

Chuño werden gut 3 Tage in Wasser eingeweicht. Man sollte das Wasser jeden Tag wechseln. Die Chuño werden dann geschält und mit Wasser abspülen bis der bittere Geschmack verschwindet. Dann werden sie in Salzwasser gekocht, bis sie weich sind (ungefähr 45 min)

In einem seperaten Topf Öl erhitzen und die Zwiebel anbraten bis sie goldbraun sind. Die Chuño werden nun in Scheiben geschnitten und mit Eier überbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Der Mozarella wird dazu kleingeschnitten und drunter gemischt.

Gracias hermanita para tu receta! Te quierooooooo

Diese Erfahrung teilt Morales mit vielen Familien auf dem Land, wo die Gesundheitsversorgung mangelhaft war und  heute noch ist. Auf dem Land leben die meisten Familien in einem Haus aus Lehm.

Auch die Familie Morales besaß ein “Häuschen” aus Lehm, ausgetattet mit drei Räumen und mit Stroh überdacht. Als Kind half er auf dem Feld und ging ab seinem sechsten Lebensjahr mit seinem Vater, mit dem er Zeit seines Lebens ein sehr gutes Verhältnis hatte, und seiner Schwester  auf eine Zuckerrohrplantage im Norden Argentiniens. Da es im Altiplano viel Dürre und Frost herrscht, machten sich Vater und Sohn auf, nach Nahrung zu suchen. Mit einer Lamaherde waren sie zwei Monate unterwegs bis sie in die Provinz Independencia im Department Cochabamba ankamen und dort Mais gegen das mitgebrachte Salz aus dem Salar de Uyuni tauschen konnten. Während seiner Schulzeit in seiner Heimatgemeinde Orinoca entwickelte er seine Fähigkeiten als Organisator und war unter anderem der Kapitän der Fußballmannschafft seines Dorfes. Als er mit einer Schulklasse im Präsidentenpalast in La Paz war, soll er gesagt haben, dass er eines Tages Präsident sein würde.

Das letzte Schuljahr verbrachte er allein in Oruro und sicherte sich als Bäcker, Trompetenspieler und Ziegelsteinbauer einen Nebenverdienst. Nach seinen Angaben hat er kein Abitur und hatte auch nicht das Geld für die Aufnahme eines Studiums.

Nach seinem Militärdienst und nach der Naturkatastrophe 1980, verursacht von “El niño “, beschloss die Familie Morales in die fruchtbare Gegend im feucht-warmen Gebiet des Chapare zu ziehen. Auch dort war das Leben von harter Arbeit geprägt. Unter anderem bauten sie tropische Früchte und Cocapflanzen an.

Sein Initiationserlebnis war ein grausamer Mord an einem Cocabauern, bei dem er hilflos zusehen muss, um nicht selber in die Schußlinie des Militärs zu werden. Daraufhin kämpft er für die Rechte der Bauern, insbesondere für den Anbau der Cocapflanze. Er stürzt sich mit Leidenschaft in die Arbeit als Gewerkschaftsmitglied. 1983 wird er zu deren Sportsekretär gewählt. Durch seine seine Ideen, die von seinem Cousin Marcial Morales, der ebenfalls Gewerkschaftler war und von den Schriften Fausto Reinagas (Indio-Revolution) beeinflusst waren, machte er sich vor allem in der Regierung Feinde. Evo Morales stand für das Ende der Außenseiterrolle der indigenen Bevölkerungsgruppen.

1995 fand in einem Kongress mit den wichtigsten Organisationen der indigenen Bewegung statt. Sie schloß sich zur ASP, der “Versammlung für die Selbstbestimmung der Völker” zusammen, zu deren Vorsitzender Morales wurde. Ziel war es die ASP auf politischer Ebene als Partei zu etablieren. Der Nationale Wahlgerichtshof allerdings verweigerte  wegen unzureichender Mitgliederdaten die Anerkennung als Partei. Wenig später wurde Evo Morales 21 Tage gefangengehalten. Nach seiner Freilassung setzte er sich verstärkt für die regionale Repräsentation der Pro -Cocablatt- Kandidaten bei Regionalwahlen ein. Um sich doch auf politischer Bühne an der Opposition zu beteiligen, suchten sie sich als Partner die Unión Izquierda (IU). Bei der Wahlen zwei Jahre später wurde Evo Morales erstmalig Abgeordneter des bolivianischen Parlaments. Erstmalig kam 1999 der Name MAS-IPSP als neue Einheit aus IU und der indigenen Bewegung unter Evo Morales auf, während sich einige Gewerkschaftsführer von ihm distanzierten, indem sie ihm vorwarfen, sich mit Feinden der indigenen Bewegung zu verbünden.

Als Hugo Banzer an die Macht kam, wurde es nur kurz still um das Thema Coca, bis auch Banzer wie sein Vorgänger die Vernichtung der Cocaplantagen verfolgte. In seiner Regierungszeit fallen auch die zahlreichen Privatisierungen von Konzernen, die unter anderem in Cochabamba die Wasserpreise erhöhten. Als Jorge Quiroga das Präsidentenamt übernahm, musste er mit einer desolaten Wirtschaftlage des Landes umgehen. Aber auch er ging gegen den Cocanbau vor. Je stärker die Opposition gegen Morales parlamentarisch wurde, je stärker wurde auch der Einsatz Morales. Auch der Ausschluss aus dem Parlament, das ihm nunmehr keinen Schutz vor Represalien bot, machte seinen Kampfgeist nicht kleiner.

Bei der Wahl 2002 erreichte MAS 20% der Wählerstimmen.

Durch den Film wird die Brutalität der Mayakrieger gezeigt wie auch die Menschenopfer, die es ja tatsächlich gab. Aber ich glaube das es nicht in erster Linie die Intension des Films ist, vorrangig Brutalität zu zeigen, sondern eher die Kraft, die Stärke und die Geschicklichkeit der Protagonisten darzustellen. Es gibt genügend Filme, die nur aus Schlachten bestehen, wo die darstellenden Personen eher Schwäche ausstrahlen als Kraft und Hoffnung. Einzigartig ist, dass ausschließlich einheimische Darsteller mitspielten und der Hauptdarsteller zwar keine Mayanachfahre ist, aber aus dem Stamm der Comanche und Yaqui kommt. Bis dato kenne ich keinen Film, in dem es ausschließlich nur um indigene Bevölkerungsgruppen ging. Der Film ist nicht primitiv sondern ursprünglich, wie Mel Gibson sagt.

Hut ab Mel Gibson! Apocalypto